Diese Folien sind inzwischen fast zur "Glaubensfrage" geworden, weil sie angeblich das "Atmen" der Wände unterbinden. Das Puffern der Wohnraum-Feuchte findet aber weitgehend in den 15 bis 20 mm starken Gipskarton- und Spanplatten statt. Trotzdem werden auch sogenannte diffusionsoffene Wände ohne Folie angeboten. Bei entsprechendem Wandaufbau ist dies möglich. Fertighaus Wandaufbau – alles über die Fertighauswand. Dabei sollte die Wand von innen nach außen immer "offener" werden, es bieten sich also Holzfaserdämmplatten statt Hartschaum für die durchgehende Außendämmung an. Wichtig ist, dass die Wand von außen winddicht ist, um unkontrollierte Wärmeverluste und Feuchteeintrag zu verhindern. Installationsebene schützt vor Beschädigung Um die Dichtigkeit durch Installationen nicht zu zerstören, erhalten Fertighauswände oft eine Installationsebene. Auf der Innenseite wird eine zusätzliche, gedämmte Holzkonstruktion vorgesetzt, in der alle Leitungen, Steckdosen und Wasseranschlüsse untergebracht sind. Auch viele Zimmereibetriebe bauen die oben beschriebenen Wände.
Ein typischer Wandaufbau beim Holzrahmenbau nutzt zum Beispiel von außen nach innen betrachtet, folgende Materialien: Außenverschalung aus Holz oder Putz (Fassade) Unterkonstruktion mit Hinterlüftung Holzweichfaserdämmplatte als Putzträger oder Fassadenträger Holzrahmenständerwerk mit Zellulosedämmung in den Zwischenräumen OSB-Platte oder Holzwerkstoffplatte zur Aussteifung und als luftdichte Ebene Holzweichfaserdämmung Installationsebene Holzwerkstoffplatte Gipsfaserplatte Hierbei absorbieren die Holzfaserplatten sowie die Dämmmaterialien aus Zellulose störende Schallwellen. Diese weichen Materialien leiten aufgrund ihrer Strukturen Schallschwingungen schlechter weiter. Auch die Installationsebene hat eine schallreduzierende Wirkung, da sie für eine Entkopplung der Wandelemente sorgt und dadurch die Schallwellen bricht. Holzrahmenbau - Wandaufbau aus Holz | Bio-Solar-Haus. Schallbrücken bei Geschossdecken vermeiden Der Aufbau der Wohnraumdecken beim Holzrahmenbau ist vergleichbar mit den Wandaufbauten, unterscheidet sich aber im Detail. Die verschiedenen Schichten leisten hier gleich mehrfach Widerstand, sodass dem Schall der Weg durch die Decke erschwert wird.
Bauen mit Holz hat viele Vorteile. Nach dem Siegeszug in den USA hat der Holzrahmenbau auch in Deutschland Holz als den Baustoff für Häuser populär gemacht. Den hohen Grad an Vorfertigung und die entfallenden Trocknungszeiten gegenüber Häusern aus Stein machen den Holzrahmenbau auch in Deutschland immer beliebter. Erfahren Sie, wie ein typischer Holzrahmen aufgebaut ist, auf welchem Rastermaß er basiert, welche Unterschiede es bei der Dämmung gibt und welche Bauweise das Taupunkt-Problem innerhalb des Wandaufbaus ein für alle Mal löst. Wie ist ein typischer Holzrahmenbau aufgebaut? Ein Rahmen aus Holz, bestehend aus horizontalen und vertikalen Hölzern bildet den eigentlichen Holzrahmen. Dieser besteht aus technisch getrockneten Nadelholz (Fichte oder Tanne) je nach statischen Erfordernissen als Brettschicht- oder Konstruktionsvollholz (KVH). Zur Aussteifung dieser Konstruktion wird beim Holzrahmenbau eine Platte (je nach Bauweise aus OSB bzw. Holzwerkstoffplatte als dampfbremsende und aussteifende Ebene) auf den Holzrahmen angebracht, die später auch die erforderliche Wind- und Luftdichtheit sicherstellt.
Damit ist die luftdichte Ebene wie in der Ausbauanleitung vorgesehen hergestellt. Lattung anbringen Dann habe ich einfache Holzlatten mit 6×4 cm waagerecht an die Balken geschraubt. Da die Klammern in den Fermacell-Platten auch durch die Folie noch sichtbar waren, war es kein Problem, die Balken hinter dem Fermacell auch zu treffen. Die Latten habe ich "hochkant" hingeschraubt, so dass sich eine Dicke von 6 cm für den Hohlraum der Installationsebene ergibt (nicht 4 cm). Das ist wichtig, da man die größere Tiefe für die tiefen Hohlraumdosen braucht. Der vertikale Abstand war auf die Breite meiner Dämmplatten (57, 5 cm) und auf die Höhe der Rigips-Platten abgestimmt, damit ich möglichst wenig Dämmung schneiden musste. Der lichte Abstand war ca. 56 cm, so konnte man die Dämmplatten gut einklemmen, ohne dass sie herausfallen oder sich durchbiegen. Wandverstärkung für schwere Gegenstände An Stellen, wo ich wusste, dass schwere Gegenstände (vor allem die Geräte im Technikraum) an die Wand geschraubt werden sollen, habe ich gleich einige zusätzliche Latten eingebaut.